大家好，我是云百科的客服小柏，我来为大家解答以上问题。【新手必看】单反基础知识及各种技巧、禁忌！的很多人还不知道，那么【新手必看】单反基础知识及各种技巧、禁忌！的问题，我们一起来看看吧！

1、宗旨：不求完整，但求实用！

2、从D3000换到D3100已经2年了。逛了很多论坛，也有一些感触。看了很多资料，很详细，但是冗长，专业知识比较多。对于初学者来说，并不容易理解，入门讲解也很少。拿着厚厚的一万多字的摄影教材，看着看着就烦。

3、于是，我花了一整天的时间，在众多的资料中总结、整理、提炼、还原为基本的摄影知识。让大家在短时间内崩溃！错误和遗漏是不可避免的。大家集思广益，一起学习吧！共同进步！

4、摄影师的基本道德——永远不要做一个讨厌的摄影师。1.小心使用闪光灯。永远不要在会议、舞台或音乐会上使用闪光灯。原因是你的闪光灯会影响到别人。要拍照的时候会影响台上人的表现，其他观众也在看。其次，顶级的闪光灯肯定是不够的，因为有“闪光指数”这种东西！也破坏了自己图片的光影。对应措施，大光圈，提高ISO！2.啪。当你突然发现一个值得拍摄的情况，不妨记录下这一刻。但是，当你的照片中有某个人物的正面，或者以这个人物为主要构图对象时，要得到当事人的许可，否则尽量不要发表，除非你是记者。(如果当事人不喜欢被偷拍，就不要偷拍，这是一种不尊重。)好照片=熟练调整相机的拍摄角度，拍摄时机好，构图好，内心思想拍摄体验。

5、(1)摄影用“目的性”单反相机是模仿人类视觉的。你用眼睛看到的，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，让他们也能在。(个人观点)当我们拿起相机拍照的时候，问题就在眼前：你想拍什么？或者说你想通过照片传达什么？是一个人，一件事，还是一个人，一件事？摄影的表达就像写一篇文章。在写作之前，你必须“下定决心”，创造一篇文章的中心思想。也被称为中心。建立一张照片的“立意”是非常重要的。一张没有立意的照片，也是一样的“废片”。看一张照片就像听一个“语无伦次”的人说话。你不能理解他想说什么。一张照片只能用来说明一件事！如果我们试图用一张照片来表达很多问题，可以说我们失败了。很多没用的元素都舍不得做一个构图，也是美观有趣的。很多美好的东西在一起，导致观察者的视觉产生了游走，从而使“立意”下降。绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。真正的摄影构图是在不影响画面立意的情况下，尽可能地增加信息和元素。一切都取决于交流的目的(除了证件照或人像等特殊摄影)。

6、(二)基础知识1。以正确的姿势拿着相机。可以有效避免相机抖动。避免单手握持。双手握持时，一只手握住相机手柄，另一只手握住虎口镜头的变焦或对焦环。两只手不要在一条直线上，要形成一个夹角，比较稳定。手持相机时，要用大臂用力握紧身体，放松小臂，否则容易抖动。两臂前后交错，形成一个稳定的夹角。2.多使用光学取景器或EVF取景器。三角形支撑是最稳定的。使用光学或EVF取景器观看图片。尽量避免使用LCD查看图片。因为有了光学或EVF取景器，人们的眉骨可以紧紧地贴在取景器窗口上。配合双手形成三角形稳定支撑。3.正确的站姿。射击时，你应该向前一步。落后一英尺。不要让两脚在一条直线上。另外，拍摄时大腿要绷紧，小腿要放松，避免基础晃动影响稳定性。4.学会调整自己的心跳和呼吸。因为心跳和呼吸，人其实随时都在抖。但是我们可以深呼吸让自己稳定下来，然后呼气，再平稳的吸气。按快门的时候屏住呼吸，尽量减少抖动。5.学会半按快门。不看场景就按快门。快门的行程分为两步，即相机半按快门开始自动对焦和测光，然后全按快门就会启动。否则无法正确进行测光或对焦，图像虚化，曝光不准。快门按下的时候要稳，要软。6.在安全快门时间内曝光。(详见快门介绍。) 7.握着的时候尽量打开防抖。安装三脚架时，关闭防抖系统，避免防抖系统的干扰。8.不要背着相机包或者手里拿着东西去拍照。如果长时间暴露在外，把装备都放下来，多余的重量会让身体失去平衡。容易造成身体疲劳和颤抖。9.寻找稳定的支持。如果测光值显示快门速度远高于安全快门速度，而你手头没有三脚架，可以找一些稳定的支架应急拍摄。比如靠在树上或者墙上，比一个人站着更稳。当曝光时间在1-3秒之间时，用双手将相机紧紧压在支架上，保持稳定，总能得到不错的效果。有时候，你可以把相机直接放在地上，或者像墙壁一样的平面上。其稳定性堪比三脚架。如果你在拍摄风景和其他物体，你也可以把相机放在相机包或豆包里自拍。豆包是一种用豆子或陶粒填充的布袋，可以随意变形，不易磨损相机。10.善用三脚架和独脚架。“三脚架看摄影师的态度”。对于刚接触相机的人来说，最大的困扰就是拿相机的手拿不稳。虽然很多相机都有防抖功能，但是无法应对较大的抖动。尤其是夜间拍摄时，抖动更容易造成照片失焦模糊。除了多拍多练，把相机架在三脚架上最靠谱。11.好好利用RAW格式！如果存储卡够大够漂亮，就用RAW格式。这样可以保留更多的明暗部分细节，白平衡和色调更容易校正，为后期处理提供最大的空间。

7、(3)光圈

8、镜头内部，一个可变光圈的圆形光孔。这种结构叫做光圈。组成光圈的叶片称为“光圈叶片”。(理论上，树叶越多，焦外就越自然、越圆)。光圈通常在机身上用f-表示，如F5.6、F8、F16。我们称之为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。

9、形象地说：光圈就是瞳孔。

10、光线暗，瞳孔放大，进光量增加。光线强，瞳孔缩小，入射光量减少。

11、光圈大小决定单位时间通过。

12、（四）快门快门就是相机里控制曝光时间的装置。其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光 其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。 快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。安全快门：安全速度约为——焦距的倒数。例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。快门和光圈是配合的。一般用快门优先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的选项。拍舞台注意安全快门。1/4000快门可以抓拍瞬间。夜晚的车水马龙 10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。

13、（五）iso感光度iso感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。相同条件下，iso越低，画质越好！iso越高，快门越快！高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗（即噪点大），不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度！高ISO万不得已的时候才用！对于D3100：建议晴天100、200。阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

14、（六）测光和曝光测光方式：                   一般为矩阵，，点测光。1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.重点测光...)。3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。手动测光：1. 寻找画面中接近18％灰的区块 。当拍摄经验逐渐累积之后．我们就很容易在一个画面中找出接近18％反光率的地方．它可能是监天．可能是大太阳下的柏油路面．可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方．应当多多拍摄．然后观察结果并修正自己的判断。 2．使用灰卡或是手掌来测光 如果判断中间调的经验不足或是环境混乱．可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。 如果没有灰卡．可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18％的灰调．所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背．那样会影响测光结果。 曝光的准确：拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。 曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳；曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重；曝光过度，影像的高光部分没有层次。1、逆光拍摄，但不追求剪影效果 可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。 2、被摄主体处于大面积白色背景前     由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多 少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2 级之间。 3、拍摄黑色背景前的小物体     当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。        EV 即曝光补偿：曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 被拍摄的白色物体在照片里，看起来是灰色或不够白，要增加曝光量。——“越白越加”！这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。重要结论：影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，取舍要灵活。

15、（七）焦段    焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。 （注意熟悉自己手中镜头的最佳焦段，利用好此时的解析度）标准镜头：对于135相机来说，焦距50MM左右的镜头——视角在43度左右，标准镜头拍摄的照片，透视效果和人眼类似，极其自然,没有夸张。纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到得东西，因此纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布列松。不同片幅的相机，它的标准镜头的焦距是不一样的，因为对标准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度，对于35mm的底片，也就是135相机使用的胶片，它的标准镜头的焦距就是50mm，而其他一些大画幅的相机，比如120相机使用6X6的胶片，它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右，其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。广角镜头：焦距35MM以下的镜头——焦距小于标头时，镜头可以记录更大视角的影像，所以称之为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的，呈现明显得近大远小得透视效果，强调远近感，在新闻摄影和风光摄影中使用较多，会产生很强的视觉冲击力。中焦镜头：焦距为85MM～135MM的镜头——比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头，一般称为中焦，这个焦段拍摄的照片变形最小,能正确体现被摄体的形状,而且设计成超大光圈也相对容易， 在人像摄影当中，中焦是最常用的。望远镜头：焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）

16、构图十忌出色的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。“画有法，画无定法”，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。 一忌画面撑得太满      有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。 二忌地平线倾斜      有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦) 拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的方法，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。 三忌头撞南墙     拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。 四忌附加物缠身      背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。 五忌落格      当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。 六忌画面分裂      取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一割为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。像附图，作者适当地处理好了地平线的位置，使画面显得很美好。 七忌喧宾夺主      在画面中过多地表现了陪衬体，使主体处于次要的地位，反而不引人注目。 八忌缺乏趣味中心      取景时缺乏忍割爱的精神，“鱼”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。反而造成了画面无主次、少头绪，结构松散、杂乱无章的现象。 九忌各顾东西      神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没有安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与所表现的主题不相符合。 十忌画面失衡      在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩、影调失衡，影响照片的效果

17、“六防”美化构图一防“满”     有些初学者在构图时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这不利于照片后期制作的剪裁。而且由于画面太满：照片通过扩印机印放出来后，容易产生景物残缺的现象。     二防“顶”       摄影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时，没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面)，会使画面显得沉闷、压抑。 三防“不当”       拍人物照时背景选择不当，以致出现烟囱长在肩膀上，头上冒出树权等情况，破坏了人物形象。还有，当人物与高大的背景合影时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果背景拍全了，可人物在画面上只剩下人物的头部，导致视觉不舒服。 四防“乱”       取景时没有突出主体，造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。有时在画面中过多地表现了陪衬体，反而使主体处于次要的地位。 五防“平”       在构图上，不同明暗的色块具有重要的作用，因为有了明和暗，画面中的影像才会有立体感。应通过明暗色块的巧妙配置，在最大程度上使被摄主体显得鲜明突出。 六防“斜”      有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全，便在取景时将画框倾斜，如此构图，会造成地平线倾斜，使画面失去平衡，视觉不舒服。其实，对此我们可在摄影时采用一些措施来解决弊病。如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍摄等。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。